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日本3大服装顶级奢侈品牌是?
发布时间:2019-04-23 08:58    浏览次数:  

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  (5)品类:轧别丁风雨衣、女装系列、化妆品系列、缝制设备、精细食品、童装、行包、表等

  著名杂志《男装》很好地概括了柏帛丽服装的性能特征:“柏帛丽服装最能承受冷风、热风、雨、风暴,在寒冷气候下能形成良好的服装人体环境。

  柏帛丽是英国老资历的服装品牌。1835年托马斯?柏帛丽设计了一种防水大衣,把它称为“轧别丁”,因为爱德华七世的习惯性命令“给我柏帛丽”而得名“柏帛丽”。

  早期的猎装和钓鱼装必须要有理想的防风雨效果,能承受相当大的风雨,同时又要有良好的透气性。柏帛丽服装满足了这一要求,提供优异的服用性能。

  汽车发明后,柏帛丽马上推出驾驶穿着的男装、女装,不管是敞篷汽车还是封闭汽车,柏帛丽都能调整自己使与之相适应,满足不同人的口味和风格。

  实际上,满足顾客对“品味和风格的要求”正是柏帛丽设计的源动力。传统的“柏帛丽格子”以及“新豪斯格”受到英国商标管理局的登记保护,目前已广泛应用在柏帛丽设计上,以prorsum horse(普朗休?豪斯)为商标的系列配件、箱包、化妆品以及在瑞士制造的手表也都是典型的柏帛丽风格特征。

  如今,柏帛丽,这个典型传统英国风格品牌已在世界上家喻户晓。它就象一个穿着盔甲的武士一样,保护着大不列颠联合王国的服装文化!

  使节时装舞台,长久以来一直为鼻挺目深的欧美人所垄断。曾几何时,几个来自东方岛国——日本的设计师带着一点神秘,一点莫测,更带着震世的惊叹站到了这个舞台的中央。成衣设计师高田贤三(TAKADA KENZO)就是其中杰出的一位。这群黑头发黑眼睛的亚裔设计师的成功,不仅为欧美本位文化吹入了一股清新而渊长的东方之风,而且给在东方本土“奋战”的时装业同行以莫大的鼓舞与信心,他们开辟了一条由东方通向“时装盛世”的路。

  高田贤三(TAKADA KENZO)以其同名品牌“KENZO”的热销而为世人熟知。这位带着一脸灿烂微笑,留着浓密的娃娃式长发,谦逊而幽默的艺术家在通往巴黎的成功途中也历经了暗淡而艰难的日子,但他的作品却始终没有丝毫的忧伤,就像雷诺阿的画一样,只有快乐的色彩和浪漫的想象。他因而被称作“时装界的雷诺阿”。

  1939年,KENZO出生于日本南部兵库池区姬路的一个中产家庭。年轻时,因他并不满意传统习惯的约束,不满足父母界定的学习范畴,只身一人来到东京,就读于当时日本唯一的一家时装学校。在当时的日本,从事缝纫业的男性鲜有,而KENZO是该时装学校仅有的男性学生,也许正是这种敢于挑战传统的不羁性格,成为KENZO以后在服装业不断开拓和发展的“原动力”。

  1964年,日本政府因筹办东京奥运会征地兴建体育馆,他靠着一笔三十五万日元的折迁费,买了一张去马赛的船票,迈出了走向世界的第一步。在此以前,KENZO已在国内积累了相当的设计和操作经验,他曾在1960年获得“日本服饰设计奖”,并有为百货公司长期设计女装的经历。

  1965年,KENZO开始了梦寐以求的漫长的西方之旅,货船沿途不断在世界各地许多港囗装货卸货,在泊岸期间,KENZO得以接触世界各大民族,不同的文化,不同的风格,令他大开眼界。KENZO服装中的浓浓的异国情调,就来自那段经历。

  他原本带了五箱行李随船出发,行李内装满了他多年的得意作品,他原想凭这些东西在巴黎大展鸿图,但通过这次旅行,他重新审视这些作品后,毅然将所有设计作品,在沿途的港囗扔掉。当KENZO到达马赛时,正值冬天,不会法语又身无分文的他度过了一段艰难的日子。后来又转道去了巴黎,在那里租了一间小如厕所的房子。在最困顿的日子里,为了生计,他甚至为人家的狗剪毛为生。尽管如此,KENZO却从未停止对时装的追求,他不断的将自己的作品寄给各种服装杂志和服装公司,终于KENZO通过ELLE卖出去十几张作品。从此,KENZO在法国的设计生涯有了转机。 1970年4月,KENZO在巴黎毗邻胜利广场圣母院的维维安展厅大街(GALERIE VIVIENNE)创建第一家专卖店,这是他人生中踏上的一个新台阶。他利用打工学到的油漆技术,花了三个月时间别出心裁地在墙壁、台阶、天花板上画上他钟情的后印象派绘画大师卢梭的《丛林之梦》并把店取名为“日本丛林”。之后,他把自己的品牌也命名为JUNGLE JAP“日本丛林”,和JUNGLE KENZO“丛林中的KENZO”。他的广告也都是丛林背景,他的生活和设计中无处不体现着他的“丛林情结”。

  1970年8月,KENZO在他专卖店附近的小巷中组织首次小型时装发布会。虽然场地简陋,只有二十几个参观者,但吸引了《ELLE》的总编前来观看,并得到了他的极大欣赏。于是十一月KENZO的作品被搬上《ELLE》的封面。此后,他的时装画经常在时装刊物上登载,他设计的服装也开始受到欢迎。从此,KENZO步入了他时装事业的青云路。

  1971年,他设计的以“日本丛林”为商标的时装,作为巴黎最新时装产品销往美国,商标的独特情趣和别致的设计风格令人耳目一新,在美国引起轰动,并广泛的被热衷新生事物的美国消费者接受。

  七十年代初,在反传统的文化观念和价值观念的冲击下,为贵妇人服务的高级时装店日落西山,纷纷倒闭。而迷你裙、喇叭裤开始流行。此时的 KENZO用色鲜艳活泼,有着强烈的对比,丰富的无所不在的花卉图案,极富想象力的搭配方式,舒适自由的穿着感受,不受地域限制的国际化设计思路,以及作品中洋溢的轻松、欢快气氛无不令世人大开眼界,也使KENZO以惊人的速度发展壮大起来。

  KENZO擅长玩弄色彩,对于颜色的敏锐度非常精准,已经获得一致的肯定,也因此塑造了KENZO鲜明易辩的形象感。要让鲜艳亮丽的红、绿、橘、黄、紫等高饱和度色彩,同时出现于一件衣服上,拿捏出各色彩最恰当的释放比例,又不流于俗丽,这个分寸的确不易掌控,放眼国际顶级设计师,具有此功力的人寥寥无几。

  KENZO在服装上最令人称赞的莫过于花卉图案的运用,亦是他在设计中所钟爱的图案选择,每季都会有不同的手法来呈现花朵的迷人之处。由于在设计的前提里,KENZO都是以少女青春纯洁的模样为出发点,而花卉最能尽情展现绽放生命的热情与清晰,不假思索成为最佳的诠释表征,所有花朵盛开时展现出的充沛生命力,则是毫不保留地流露,充满朝气与喜悦。

  KENZO在他二十多年的设计生涯中,一直坚持将多种民族文化观念与风格融入其设计中,他自称是“艺术的收集者”,但他更是一个多元文化的融合者。中国的传统中式便服,东亚的各式印染织物,罗马尼亚的农夫围裙、罩衫,西班牙斗牛士的短大衣,印度的“莎丽”,北非河汉地区游牧人的大毛毯,北欧斯堪的纳维亚地区的厚实毛衣,无不为KENZO的创作提供灵感。他大胆吸收各民族服饰特点,打破传统过干平衡的设计,充分利用东方民族服装的平面构成和直线裁剪的组合,形成宽松、自由的着装风格,同时高纯度颜色面料的选用和多色彩自由配组的着装方式更是KENZO独具的特色。同时,绘画艺术和流行文化也同祥影响着KENZO的设计,对创意的强烈追求,也使KENZO的设计呈现着主题的多样化和广泛性。比如受莫奈画作《睡莲》的影响,他设计了以睡莲为图案的马夹和套装,他从日本浮世绘中又汲取多种服装搭配技巧。他像一块“艺木的海绵”,汲取各种不同的文化素材,然后通过他天才的联想与现代时尚充分融汇,幻化出充满乐趣和春天气息的五彩作品。

  当你在脑海中浮现出奥黛丽.赫本优雅清丽的身影时,你可知道在那个经典的形象背后,有一位为她度身设计形象四十余年的著名设计师——纪梵希。 1952年时装设计师Xuberl de Givenchy在巴黎创立了以自己姓氏命名的时装店Givenchy纪梵希。

  1952 年,纪梵希这个品牌在法国正式诞生,它是以其创始人,第一位首席设计师休伯特?德?纪梵希(Hubert de Givenchy)命名的,而它的标记则是4个“G”字母的变形组合。几十年来,这一品牌一直保持着“优雅的风格”,在时装界几乎成了“优雅”的代名词。而纪梵希本人在任何场合出现总是一副儒雅气度和爽洁不俗的外形,因而被誉为“时装界的绅士”,直到1955年7月11日纪梵希在他的最后一次高级时装发布会后宣告退这台展示会是空前的,也是令人难忘的,“时尚、简洁、女性化”——人们在他塑造的活泼而优雅的女性形象中重温了这一品牌多年来的风格本质。

  两个世界著名女性------奥黛莉.赫本(Audrey Hepburn)和杰奎琳.肯尼迪(Jackie Kennedy),演绎了纪梵希的经典设计风格:精致高雅典范。

  当奥黛莉.赫本身着他设计的白色礼服出现在著名影片《情归巴黎》(Sabrina)中时,纪梵希开始受到国际关注。从1953年延续到90年代,奥黛莉.赫本式晚礼服一直是纪梵希服饰的象征与标志。

  当约翰.肯尼迪总统遇剌后,世人注意到悲伤的肯尼迪家族都身着纪梵希服饰。杰奎琳.肯尼迪为葬礼专门订购了一套纪梵希礼服,专程从巴黎空运过来。据说,当时纪梵希工作室存有肯尼迪家族每个女性的个人服装样码。

  1955年,纪梵希开始设计非配套穿女装,并把奥纶纤维(聚丙烯腈短纤维)引入女子高级时装。

  时光匆匆逝去,今天被称为“时尚巨人”的Givenchy不单单代表时装,已经延展至精彩绝伦的彩妆、护肤品及香水、家居用品等领域。

  纪梵希一直被视为优雅、高贵、精致的象征。继承了这一品牌享有盛誉的传统设计风格,2005年春夏季男装系列在设计中更加入了新的元素:现代而自信的男子气概。采用别致的面料和精致的制作工艺,重现当代意味的男装设计成型,并全部系列采用黑色、浅蓝色和灰色系色调,以纯粹明亮的夏日白色作点缀;衬里则采用单一、明亮、浓烈的暗红色,传递出纪梵希持久不变的精致优雅气质。

  华伦天奴是时装史上公认的最重要的设计师和革新者之一。从1962年在皮济广场上令人难忘的首次时尚秀,到2000年获得由美国时尚设计师委员会颁发的终生成就奖,华伦天奴的创作和企业家生涯成为意大利时尚界的重要部分。他的名字代表着想象和典雅、现代性和永恒之美。

  这位服装师天才的故事从他十多岁开始,他离开了故乡意大利Voghera到巴黎学习时装。正是在欧洲文化和时装之都的那段时间,华伦天奴在Jean Dessès 和Guy Laroche一同工作中磨练了自己的鉴赏力和与生俱来的才华。

  60年代初,他移居到罗马并开设了第一家工作室。这是一个黄金时期,“La Dolce Vita”([意] 放荡)盛行,好莱坞明星们弥漫于整个城市,这象征着稍后古典时代的来临。在这动荡而富有激情的年代,有些新的人物逐渐出现,一个天才时尚设计师开始崭露头角。这是华伦天奴名望上升的开始。

  华伦天奴首创用字母组合作为装饰元素。最典型的是1968年的“白色系列”。他的“V”字开始出现在服装和服饰品上,甚至带扣上。正是这些首创的理念改变了时尚的历史。70和80年代,华伦天奴成为了同时推出男式和女式成衣的第一位高级女式时装设计师。他继续在罗马和米兰、美国和远东开设精品服装店,相继签订了其创作的服装的国际销售许可协议。华伦天奴是使用世界级摄像师来完成广告设计和推广的世界先行者。他凭该成就获得了两个意大利的最高荣誉奖:1985年获得“意大利共和国Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito”的称号,1996年获得 “Cavaliere del Lavoro”的称号。(意大利语)

  纽约都市博物馆于1982年首次举办时装展时,举行了华伦天奴时装秀。同年,Franco Maria Ricci 出版了专门的华伦天奴专题肖像册,这是第一个专门系列。

  1984年意大利国家奥林匹克委员会委托华伦天奴为参加洛杉矶奥运会的运动员设计正式制服。

  无论何时,无论何地,VALENTINO始终是奢华、优雅的曼妙化身,洋溢着梦幻般的视觉隐喻,一经融入平和的现实生活,便幻化为个人感官与社会情绪的完美统一。

  四十多年来,她传播着成千上万消费者心中的梦想——为VALENTINO永恒浪漫主义的魅力所倾倒,甚至迷醉。

  VALENTINO高级女装无疑是其审美理念充分的体现,更是VALENTINO全系列——从成衣、饰品到香水的设计灵感和创意的活力源泉。

  VALENTINO高级女装意味着奢华品质、精良剪裁、细节及饰品的美轮美奂:她代表了意大利成衣艺术和制造的最高境界:坚守无与伦比的传统理念,同时对当下潮流有着独树一帜的理解和诠释,从而臻于VALENTINO成衣经典与顶级时尚的融合。 四十多年来,VALENTINO保持着其一贯的稳定发展态势,并且在近几年显现出愈来愈快速的增长。历史上所推出的每款经典设计几乎都成为全球消费者所梦寐以求的珍藏。为曾经的第一夫人设计的Jackie长礼服被誉为VALENTINO系列的“永恒经典”,这也是VALENTINO现象的最好例证。

  同时,独特的质料、印花和经典的高级时装元素巧妙结合衍生出的饰品系列也获得了显著的成功。

  VALENTINO时装,为人们的日常生活树立了一个历久弥新的迷人时尚坐标。 VALENTINO的标记——红色和V型标识,成为品牌永恒的象征。 VALENTINO红=0%青色,100%红,100%黄,10%黑。

  在VALENTINO神奇的时装世界里,VALENTINO红的核心地位傲然屹立,是鲜明大胆与浪漫抒情、感性自由以及女性柔美的象征。广泛运用于设计中的VALENTINO红,是微妙的色彩,是敏锐的表述,是身穿红色棉布质料衣裙的夏日女郎。她,源于西班牙,也源于中国……

  V,是VALENTINO独特的时尚面貌——始于40多年前,宣告了VALENTINO风格的诞生,尽管当时她还未被人们如当今的时尚界一般广泛熟知和追随;

  V,是广泛运用于印花、织物、提花织物、版画、珠宝、扣件、饰针和腕表等系列产品中的印记;

  长久以来,Valentino Fashion Group在世界顶级奢侈品行业一直扮演着非常重要的角色,旗下产品丰富多样,涵盖男女服装、配饰、鞋履等各个方面。

  在极高品位的高端奢侈品行业,较少有品牌能获得Valentino Fashion Group所享有的国际声誉。Valentino Fashion Group提供一系列可优势互补的品牌产品,这些品牌均具备稳固的全球占用率,卓越的品牌认知,以及极高的产品赞誉。

  现在集团将业务分为三大部分,涵盖时尚界所有元素,提供范围广泛的设计及产品。

  在2004年,集团营业额接近15亿5千零60万欧元,其直接管理的公司和分支机构遍布全球21个国家,雇员超过8千名。

  HUGO BOSS在国际时装界拥有举足轻重的地位,它是德国的经典品牌,在1923年由Hugo Boss先生一手创建,初始以生产工作服,防水服装,雨衣及制服起家.其设计及形象开始非常男性化,以风格沉稳的男装开始,到了1972年,正式跨足时装界.HUGO BOSS一直崇尚的经营哲学为:为成功人士塑造专业形象.

  HUGO BOSS在国际男装市场上占有举足轻重的地位,这一点从其行销全世界80多个国家的通路即可得到有力的证明。

  不鼓吹设计师风格的HUGO BOSS,完全以强力放送阳刚味十足的广告形象,传达一种大众化的男性服装风格。

  这个崛起于上世纪70年代的德国品牌,不论设计或形象都非常男性化,而且是那种不化妆,也不戴多余的首饰,很注重社会认同的男性形象。

  此品牌在1923年由HUGO BOSS创建,以生产工作服、防水套装、雨衣和制服起家,一直到1972年才正式涉足时装界。 HUGO BOSS男装有很完备的系列商品,是许多中高级主管心目中的标准典范。并且,在品质和做工上,维持欧洲最大男装生产商的一流水准。

  HUGO BOSS仍是公司的核心品牌,以上班族套装为主。hugo hugo boss则特别为潮流触角敏锐的男士而设计。baldessarinil hugo boss以品味超凡,要求严谨的男士为对象。

  波士品牌的创始人胡戈波士(hugo boss)1923年在德国梅青根注册了“hugo boss”这一品牌,开始主要生产工作服装及制服。1948年推出男装和童装系列。 60年代开始推出高级成衣系列,当时该品牌的决策者们从自己喜爱的中等价位的皮尔卡丹(pierre cardin)成衣中得到启发,从德国进而至欧洲市场中找到波士的市场定位,针对白领中产阶级,设计生产小批量、高品质、高档次而价格适中的服装并很快就获得成功,波士品牌随之走向世界。今天波士的形象与职业白领阶层联系在一起,这大概是20年代时主要生产工作服的波士在创业之初始料不及的。

  在经营策略上,针对旗下各品牌的特点,其销售点亦有区别。boss hugo boss主要在高素质的男装零售店发售;hugo hugo boss的发售是一些时尚的服装训;baldessarini hugo boss则以高级豪华的男装店铺为销售点。在德国市场,它们会以最快速度从一些不适合于波士最新流行形象的零售商(店)里撤出来,宁可遭受损失亦不愿使品牌降级,这个策略目前已被普遍成功地应用。

  HUGO BOSS旗下的三个品牌BOSS, HUGO和BALDESSARINI分别代表三种不同的气质和生活信念.不论是服装,皮具还是眼镜,都秉承这一分类.在服装王国获得成功以后,HUGO BOSS于80年代初开始进军香水世界.它的香水产品依然遵循这三大系列.

  HUGO BOSS集团主席及首席执行官Bruno Saelzer先生说:“中国市场一直是我们全球战略中最令人鼓舞的一部分。到2004年底,在上海、北京、广州等30个中国主要城市中,HUGO BOSS将总共拥有60家店铺。”

  国际时尚品牌HUGO BOSS的男、女成衣一直以其优雅的品位、极富现代感的设计和无可挑剔的品质在全球范围内受到人们的钟爱,而今的HUGO BOSS品牌在人们心目中早已成为了时尚服饰的同义词,并始终在国际时尚舞台上扮演着引领者的角色。

  BOSS的男装系列有三种不同颜色的标识,不同的标志所代表的风格迥异,适应现代人不同的生活需要。

  黑色标志:优质的面料、精致的手工制作、在完美的穿着中体现了自信、品位。不论是在办公,外出及正式场合都适用。

  橘色标志:休闲服系列,它远离了工作,带有一些新鲜的、不经意的、非传统的意味,适合于独特的个人风格,却保有了BOSS的良好质地。

  绿色标志:充满智慧的细节处理及完美的剪裁,贴合运动的设计,适合于优秀的运动员及活跃的户外运动爱好者。

  Hugo Boss的分布 Hugo Boss遍及世界各个地区:欧洲(17个国家),亚洲(12个国家),大洋洲(2个国家), 南美洲(2个国家),北美洲(3个国家),大约有550家专卖店。

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